沈阳确诊患者行动轨迹里为啥总有鸡架？鸡架到底有多好吃？

沈阳一旦出现确诊病例，行动轨迹里为何总会有一间鸡架店？此问题于2021年5月、2022年3月、2026年1月的三场疫情里，被网友屡屡提及，甚至成了东北防疫的一个“梗”。然而玩笑背后暗藏着一个真问题：沈阳人究竟有多爱吃鸡架？这个看似没多少肉的边角料，怎么就成了整座城市的味觉图腾？

鸡架不是骨头是沈阳人的社交工具

全国一半以上的鸡架，被沈阳人一年吃掉。铁西区、和平区老小区楼下，每隔两三百米，就有一家鸡架店。2025年，沈阳市烹饪协会统计显示，全市登记在册的鸡架专门店，有3700多家，这还不包括兼营的烧烤摊和熟食店。

有个鸡架店，它没有精致的摆盘，也不存在安静的环境。其桌子是那种油腻的塑料面，椅子是矮矮的马扎。有三五好友围坐在那儿，摆着一箱老雪花啤酒，还有四个熏鸡架，能从晚上六点开始一直聊到半夜。在沈阳人的眼中，啃鸡架是一场得需要两只手参与其中的活动，到了这个时候谁还会低头去刷手机呢？正是因为这种非得面对面、手对手的互动情形，才使得鸡架变成了比任何高档餐厅都更具效用的社交工具。

从钢厂夜宵到全民记忆

沈阳人拥有吃鸡架的习惯，这习惯得追溯到上世纪八十年代，那时铁西区存在国营大厂，大厂里的工人们进行三班倒工作，深夜下班之际，他们想吃上一口热乎的食物，然而正经的肉菜价格太贵，鸡架这种东西，是一只鸡去掉胸脯、大腿、翅膀、内脏之后所剩下的骨架，其批发价仅仅才几毛钱，把它拿回家，不管是用来煮汤、酱焖还是炭烤，都能够增添些许油水。

今年五十二岁的张师傅，在一九八八年进入沈阳重型机械厂，直至如今还记得和工友凑钱去买五个鸡架、一袋散装白酒的场景，“那时候谁家都不宽裕，鸡架乃是荤腥里最为划算的”，这个习惯并未被富裕给冲淡，现在月薪超过一万的年轻人，同样愿意花二十块钱蹲在路边啃鸡架，这并非是抠门，而是刻进血液里的生活哲学。

熏烤酱炸每一味都是手艺

沈阳鸡架可不是随随便便煮煮就能够声名远扬。和平区南五马路有个老字号名为“李记鸡架”，历经三代人经营了六十五年。他家制作熏鸡架需要用到柏木屑、红糖以及茶叶，要反复去试验熏制时的火候，一直熏到能让骨头发亮、肉丝泛红，吃起来入口有嚼劲但又不会塞牙。在2024年的时候，央视《味道》栏目组还专门前来进行拍摄，李师傅对着镜头讲了一句话：“鸡架这玩意儿，越嚼越来劲，原因是香料都渗进骨头缝里头了。”。

铁西区滑翔路那儿的电烤鸡架有着别一种风味，高温会逼出多余的油脂，其边角焦脆得如同薯片，骨髓呈现半流质状态，老板每日下午三点开门营业，四点便开始有人排队，周末一天能卖出八百个之多，甜口、辣口、麻辣口各类口味，每家的腌料配方都是祖传那般的级别。

疫情流调撕掉的误解标签

2026年1月，沈阳本轮疫情期间，确诊病例4在浑南区的行程当中，三次出现鸡架店。评论区立刻就有人玩梗，说“鸡架不保命”，还说“沈阳人赴死也要吃”。这种调侃实际上委屈了沈阳人。

从后面往前面看沈阳市疾控中心在2021年所发布的流调数据，那时138例确诊病例当中去过鸡架店的仅仅只有16例。出现给人“必有鸡架”这样的印象，原因在于个别病例的行程被反复地进行传播。更为关键的是，鸡架店属于平价社区店，其覆盖了全城的每个街道，人流量大并不等同于病毒会传播。利用疫情给鸡架贴上“危险”标签，这既不科学而且也不公平。

预制菜冲击下依旧活得很硬

2023年，国内预制菜呈现爆发态势，众多传统小吃被进行工业化复制，沈阳鸡架出现了采用真空包装、冷链配送方式之产品，淘宝上存在店铺月销量达三万单，然而，甚是奇怪，这些工厂产出的货品并未挤垮街边的小店。

大东区草仓路那儿的王姐，做烤鸡架已经有三十年了，她说，机器烤出来的东西，模样是完全 same 的，然而骨头却不存在焦边这种情况，并且肉也没有那种撕扯的感觉。“啃鸡架，啃的恰恰就是那个费劲巴拉的过程，轻轻松松就能撕下来的肉是没有灵魂的。”在 2025 年的时候，她儿子辞去工作回到家里接手生意，把炭炉换成了可控温的气炉，不过腌料配方依旧是姥姥那一套。老手艺碰上了新设备，沈阳鸡架又成功延续了一代。